[sIaj]

Przeglądając stronkę http://www.mz-b.de natknąłem się na alternator dla ETZ, który ma zamontowany prostownik wraz z regulatorem na jednej płytce w dodatku na obudowie prądnicy http://www.mz-b.de/electric/mz/etzlimav2.jpg .

Pomyślałem, że można by coś takiego samemu wykonać, wyszukałem odpowiednie części w necie. Są nawet układy regulatorów zawarte w jednej obudowie To-220, niestety z dostępnością jest problem. Płytkę z samym prostownikiem mam już zaprojektowaną, teraz trzeba dorzucić do tego regulator.

Montaż układu wymaga zmian w obudowie prądnicy:
http://images24.fotosik.p...c6085642med.jpg
http://images27.fotosik.p...3e7488aamed.jpg
małe szlifowanie pilnikiem załatwia sprawę.

W miarę postępu prac będę zamieszczał zdjęcia z opisem.
Wiem, że temat powinien się znaleźć w dziale usprawnienia/modyfikacje zamieszczę tam odpowiedni temat jak wszystko będzie gotowe.

Wykonałem już płytkę do przymiarki, wszystko ładnie pasuje.
http://www.fotosik.pl/pok...4abaec99ff.html
http://www.fotosik.pl/pok...1464c804b7.html

Gotowy jest już również schemat regulatora, pozostał tylko zakup części i wykonanie prototypu.

[dex]

Nie wiem jaki masz schemat regulatora, ale może mój pomysł Ci się spodoba.
Ja do swojego alternatora założyłem regulator z samochodu, dokładnie z Forda Sierry. Alternator jest BOSH-a a regulator, niewiele większy od oryginalnego szczotkotrzymacza MZ.

http://www.fotosik.pl/pok...bdd0cf5ab9.html -b.duże zdjęcie. Po prawej oryginalny BOSH wyprodukowany w 1985roku i ciągle sprawny, a wyjeździł ok.2mln km (szczotki zmieniane).

Jako, że jestem leniwy, nie chciało mi się go dopasowywać do korpusu altka, umieściłem go w jednym pudełku z modułem zapłonowym pod siedzeniem i podłączyłem kablami. Jedyny jego minus, to konieczność podłączenia obu szczotek (w oryginale jedna jest do masy) i doprowadzenia do niego z mostka prostowniczego (dokładnie zacisk 61) napięcia zasilania oraz masy.
Żeby nie kombinować z mocowaniem w miejsce oryginalnego szczotkotrzymacza, możnaby odnitować sam tranzystor od reszty plastiku i tak jak u Ciebie, zamocować go na tej płytce. Przemawia za nim zwartość konstrukcji i jako, że jest to firmowany regulator, jego bezawaryjność. 14,4V trzyma stabilnie od niskich obrotów silnika. Mam żelowy akumulator 18Ah akurat taki miałem pod ręką
Koszty to:
-używka BOSH lub HELLA na szrocie lub w warsztacie samochodowym 10-20zł - wg. mnie, najlepsze rozwiązanie
-nowy zamiennik 18-30zł - jednak nie polecam (ten po lewej na zdjeciu) w samochodzie, z niewiadomych przyczyn, spalił sie po kilku minutach pracy. Relkamować nawet mi się nie chciało...
-nowy BOSH 90-120zł - cena z kosmosu

Jeśli zainteresuje Cię mój pomysł, to w poniedziałek mogę dokładnie opisać co i gdzie w nim podłączyć, żeby działał jak należy.

[sIaj]

Przerabiałem już coś takiego z taką różnicą, że ja wywaliłem oryginalny szczotko-trzymacz a w jego miejsce wstawiłem regulator Magneti Marelli.
Założyłem nawet temat o tym: http://forum.mz-klub.pl/v...lator+minarelli

Początkowo za regulator miał służyć Bosch IB3.. ale, że nie pasowało mi jego działanie zrezygnowałem z niego. Co do aktualnego pomysłu to chodzi mi tylko o to aby wszystko co łączy się z obsługą prądnicy znajdowało się właśnie obok niej.
Regulator jaki wykorzystam w prototypie to RA2/West, udało mi się wszystko zmieścić na jednej płytce - prostownik i regulator. Schemat płytki i dokładny opis zamieszczę jak tylko to przetestuję.

[hubertbaran]

Diody sie zmieszczą ? oryginalne sa dosc duze.

[sIaj]

Oryginalne diody są nawet sporo za duże, ich maksymalny prąd to 30A gdzie prądnica ma moc 180W czyli max 5A na fazę. Takie same są w alternatorach samochodowych gdzie moc prądnicy wynosi 500W. Ja mam zamiar zastosować diody w obudowie TO220, z maksymalnym prądem w przedziale 10-15A.
http://www.mz-b.de/electric/mz/etz-pcb.jpg

[ Dodano: 2009-10-07, 09:35 ]
Zrobiłem małą edycję tego tematu żeby nie zakładać czegoś podobnego.

Sprawa jest prosta dostało mi się to sprytne urządzonko do rąk -> http://www.mz-b.com/electric/mz/etz-pcb.jpg Po przyjrzeniu się temu i małej pogawędce z kolegą grzybol doszedłem do wniosku, że zrobię kopię. Część elementów idzie kupić bez problemu w hurtowniach elektronicznych ale nie wszystko - element w zasadzie najważniejszy jest praktycznie nie do dostania tj. regulator napięcia, oznaczenie L9480 producent STmicroelectronics lub SGSthomson.
Radiator jest trochę skomplikowany ale staram się załatwić odlewy na wzór oryginału.
Projekt płytki jest już gotowy jak również pierwsza płytka.
Jeśli ktoś posiada MZ Kanuni czy też saxon (lub te modele bezpośrednio przed) to powinien być wyposażony właśnie w takie cudo już fabrycznie.

Fotki fabrycznego układu:

[Marcin W.]

SofCHJanek, myślę że równie dobrze mógłbyś zastosować inne regulatory właściwie z tej samej rodziny odchyłki regulacji napięcia są nie wielkie może miały by większy wpływ w instalacjach elektrycznych bardziej obciążonych niż nasze MZ... Dlaczego promuje te inne? -Ponieważ szukając tych 3 szybciej znajdziesz niz tylko jeden układ i właściwie tylko dlatego... chodzi mi o te...
L9444VB
L9448VB
L9480VB
Pomysł mi sie podoba jest ciekawa alternatywą sam regulator jest właściwie tej samej wielkości co znane z rożnych zasilaczy stabilizatorów napięcia LM 78X... (dla porównania)a z diodami tu już będzie prawie jak Wash & Go (2 in 1)
POZDRO

[sIaj]

[CrystalDrill]

czekamy czekamy o wielki moja eta czeka i czeka

[sIaj]

Dobra Panowie kto jest zainteresowany takim cudem? Prosiłbym o pisane na PW, bo w nadchodzącym tygodniu trzeba ściągnąć towar a załatwienie regulatorów graniczy z cudem.

[ Dodano: 2010-01-08, 19:16 ]
Jeszcze jedno o czym zapomniałem otóż zamontowanie tego wiążę się z małymi przeróbkami na stojanie alternatora tj. trzeba usunąć brązową płytkę z konektorami (oczywiście przewody należy odlutować), należy wyciąć kawałek aluminium nad płytką (tę poprzeczkę) oraz trzeba nagwintować otwory mocujące na gwint M4.

[ Dodano: 2010-02-11, 18:29 ]
Zmontowałem dzisiaj jednen układ już na gotowo, zdjęcie poniżej.
Sprawdziłem też jak to działa na motocyklu i jestem pod wrażeniem. Napięcie jest idealnie regulowane, praktycznie cały czas 14,4V (na wolnych 14,2 na dużych 14,6). Nawet po włączeniu świateł zmiana jest na poziomie 0,2V.
Czekam teraz na tych co się deklarowali z zakupem, dokładne zmiany w stoajnie opiszę tutaj za jakiś czas. Reszta PW.

[Allu]

No pięknie się spisałeś Janku.

[sIaj]

Mam już wszystko więc składam resztę w tym tygodniu.
Teraz ważna sprawa bo trzeba modyfikować stojan i instalację, opiszę to może w punktach.
Pomijam kwestie zdjęcie siedzenia, kapy silnika i wyjęcia alternatora bo to chyba oczywiste

1. Trzeba usunąć brązową płytkę na której podczepia się konektory (U, V, W, DF), oczywiście przewody z uzwojenia należy odlutować
2. Wyciąć kawałek aluminium (taka jakby poprzeczka) znajdujący się nad brązową płytką.
3. Nagwintować otwory po nitach, które trzymały brązową płytkę na gwint M4.
4. Trzeba też delikatnie przedłużyć przewody z uzwojenia U, V, W (2-3cm) najlepiej za pomocą drutu i wlutować w PVL (są wolne trzy otwory do wlutowania w płytce).
5. Przykręcić dobrze układ do stojana.
6. Przedłużyć trzeba też przewód jednej ze szczotek (5-6cm), konkretnie ten co wychodzi z góry. Szczotki podłączamy wyższa do wyższego konektora, niższa do niższego.
Tak przygotowany stojan można zamocować w karterze.
Na płytce zostają jeszcze trzy wolne konektory w rozmiarach:
6.3mm - najszerszy i położony najbliżej środka, jest to D+ czyli podłączamy z niego przewód tam gdzie to tej pory był przewód z prostownika
4.8mm - najbardziej z lewej strony, do lampki ładowania (tylko) czyli dawne 61
2.8mm - położony pod 4.8mm, pozostaje praktycznie wolny chyba, że ktoś posiada obrotomierz elektroniczny taki jak montowany w modelach saxon (lub coś koło tego).
Po tych zabiegach można usunąć prostownik i regulator spod siedzenia jak i zbędne kable, które do nich były przepuszczone. Postaram się zrobić zdjęcie aby wszystko było jasne.

[hubertbaran]

Allu to jest dobry motyw jeśli chodzi o przeróbkę TS pod altek zakładasz to i praktycznie nie trzeba zmieniać instalacji.

[sIaj]

O czym zapomniałem, otóż urządzenie nie będzie współpracować z jednym z wirników.
Chodzi o wirnik z lewej strony i nie chodzi tutaj o materiał z jakiego są wykonane pierścienie po których się ślizgają szczotki tylko o sposób wypuszczenia przewodu z uzwojenia. Jak widać wirnik z lewej ma płytki do których idą przewody i właśnie jedna z tych płytek jest połączona z "metalową" częścią wirnika bez izolacji co wyklucza taki w wirnik we współpracy z tym urządzeniem (jak i z regulatorem z malucha).

[ Dodano: 2010-02-27, 17:35 ]
Obiecane fotki z montażu układu -> http://www.przeklej.pl/plik/pvl-rar-000aq589hbq4

Pobawiłem się tym urządzeniem jeszcze raz, tym razem na mniejszym aku: 4Ah żel, który traci prąd w ciągu kilku godzin czyli aku to totalna padlina.
Na początku napięcie świrowało ale okazało się, że szczotka nie przylega dobrze do pierścienia wirnika i czasem układ dawał pełny prąd na wirnik aby utrzymać napięcie.
Tak więc po zapaleniu motocykla miałem od razu 14V przy zwiększaniu obrotów napięcie się utrzymuje oczywiście, wspomniane problemy dawały efekt, że pojawiało się też 16V.
Po włączeniu świateł (obciążenie ok 110W) napięcie spadło do 13,6V ale układ zareagował po chwili i napięcie się wyrównało do poziomu 14V. Wygląda, że działa dosyć ciekawie jedynie znakiem zapytania jest jak to będzie wyglądać w perspektywie czasu.

[KilleRart]

No to jutro będą testy u mnie tego proregla. Zdam relację co i jak.

[ Dodano: 2010-03-11, 08:14 ]
Tak więc piszę jak się ma sprawa proregla. Nie wiem czy ktoś z klubowiczów go posiada, ale postanowiłem kilka słów o nim samym napisać.

Podłączenie banalnie proste. Niemniej jednak trzeba pewne środki bezpieczeństwa zachować.

Pierwszą czynnością jaką nam przyjdzie zrobić to odłączyć zasilanie całej instalacji (akumulator +/-).

Bierzemy się do pracy: Wszystkie odpięte (zbędne) przewody usuwamy lub izolujemy na wypadek gdybyśmy mieli zamiar powrócić do starej instalacji.

Usuwanie połączeń instalacji starego mostka prostowniczego oraz regulatora (mechanicznego lub elektronicznego).

Z mostka usuwamy przewody D+ / D- / 61 oraz wszystkie trzy fazy (dwa przewody fazowe wykorzystamy gdyż są odpowiednio długie i są we właściwych miejscach). Z regulatora odpinamy wszystkie przewody. Wykorzystamy jedynie przewód 61 (kontrolka ładowania). Resztę izolujemy lub usuwamy.
Mostek oraz regulator odłączony a więc do dzieła.

Do proregla trzeba podłączyć dwa przewody. D+ oraz 61. Jeden przewód fazowy ((trzeba przedzwonić go miernikiem na ciągłość (zakres diody) aby nie podłączyć w ślepo)) podłączamy do puszki bezpieczników + zaraz za akumulatorem nie za bezpiecznikami! jest to nasz D+ który wpinamy w oznaczone miejsce w proreglu. Dla bezpieczeństwa należy zaizolować końcówkę przewodu na okoliczność zwarcia do masy (Janek wyposażył progeriel w koszulki przewodów). I tym sposobem jeden przewód mamy już na swoim miejscu.

Teraz wykorzystujemy drugi przewód fazowy aby podłączyć LKL 61. Ten przewód również mierzymy miernikiem na ciągłość obwodu. Teraz usuwamy wtyk żeński w przewodzie fazowym i zaciskamy wtyk męski i podłączamy go do luźnego przewodu 61 który leci sobie do kontrolki ładowania a końcówkę przewodu wsuwamy do odpowiedniego miejsca w proreglu. Masę na kołpaku alternatora zostawiamy tak jak była wpięta, tego nie tykamy.

Teraz należy raz jeszcze sprawdzić poprawność wszystkich połączeń jak i poprawność zaizolowanych starych przewodów aby nie było niespodzianki. Lepiej 100x sprawdzić niż raz a porządnie spalić instalację i wszystkie odbiorniki do niej wpięte.

Jeśli mamy świadomość, że wszystko zrobiliśmy poprawnie wpinamy bezpieczniki w puszkę czyli: + oraz - (masa) na swoje miejsce. Kluczyk w stacyjkę, włączamy zapłon i uruchamiamy silnik. Wszystko powinno hulać. U mnie kontrolka ładowania gaśnie już od 500RPM

Miernik do łapek i sprawdzamy ładowanie, które powinno wynosić:

Na wolnych obrotach: 14,4V
Na wysokich obrotach: 14,8V
Na wolnych obrotach z włączonymi światłami i kierunkami (awaryjne), dodatkowo włączyć STOP: 14,2V

Wielkie podziękowania dla Janka za wzorowe odzwierciedlenie pierwowzoru a na montażu kończąc. Świetna robota.

[ Dodano: 2010-03-11, 15:07 ]
Wczoraj nie miałem okazji, ale dzisiaj zrobiłem troszkę km i proregiel spisuje się rewelacyjnie. W drogę ruszyłem z wymontowanym już na stałe: mostkiem i reglem. Zbędne przewody usunięte. Jeśli ktoś ma kłopoty z ładowaniem to szczerze polecam ten prostowniko-regulator.

Jutro postaram się nakręcić krótki filmik jak to działa (wygląda).

[ Dodano: 2010-03-28, 09:03 ]
Troszkę późno, ale w końcu daję foto jak to wygląda.

[ Dodano: 2010-03-31, 13:58 ]
Jeśli ktoś już oczywiście poza mną zamontował ów proregiel to niech się wypowie.

[Więckoś_102]

Jestem kolejnym szczęśliwym posiadaczem tego urządzenia.
Zamontowanie nie jest specjalnie trudne. Polecam

[KilleRart]

A tutaj krótki filmik pokazujący działanie. Co prawda nie mam miernika, ale widać, że działa.

http://www.youtube.com/watch?v=cZ4eYuBSJSk

[grzybol]

hmm.. a ja nie bede pisal wiele, jak tylko: POLECAM

[Yasiec65]

Hmm... no ja napiszę tak: jak ktoś ma "klasyczny" układ ładowania szczególnie oparty na regulatorze mechanicznym (elektronik dużo stabilniej trzyma napięcia) i standardowy mostek ( jest oparty na diodach krzemowych) i zamontuje ten układ to różnica jest naprawdę duża.U mnie jako że oprócz regulatora elektronicznego miałem zamontowany mostek prostowniczy "własnej roboty" oparty na diodach schottky'ego (jak w tym układzie) to takiej superróżnicy nie miałem.Dioda schottky'ego ma mniejszy spadek napięcia (śr. 0,2-0,3V) w porównaniu do zwykłej "krzemówki" (śr. 0,6-0,7V) co powoduje że altek nieco szybciej się wzbudza i szybciej "oddaje" prąd do instalacji. U mnie "zysk" przede wszystkim polegał na tym że odzyskałem spore miejsce (które zajmował mostek prostowniczy) przy aku pod prawą pokrywą które przeznaczę na schowek do żarówek, bezpieczników, linki sprzęgła itp. (w schowku w siedzeniu ledwo mieści się parę kluczy z kombinerkami ) i usunąłem ponad połowę przewodów.Co do samego regulatora to wykonanie bardzo dobre, w komplecie końcóweczki, koszulki, śrubki, słowem pełen komplet, montaż hmm... ... no troszkę czasu zajęło ale problemów nie było .Napiecie trzyma stabilnie (14V-14,2V) po prostu działa jak powinno działać. No i polecam bo warto za tą cenę .
Pozdrawiam

[Marcin W.]

Witajcie Panowie
Od pewnego czasu zajmuje sie regeneracją wirników i miałem już 3 egzemplarze starszych typów tj. Wirnik z polutowanym na stałe masą do korpusu... Wirniki można spotkać w Mz ETZ z lat 1982 i 1983r (miałem z tych lat)Okazuje sie że można je przerobić ja to zrobiłem przy okazji regeneracji pierścieni... Podłączając osobno przewód z pierścienia bezpośrednio do odczepu drutu nawojowego pomijając masę...
Wspominam wam o tym dlatego że ten sposób pozwoli wam zaoszczędzić pieniędzy na wyminę na nowy wirnik w przypadku jeśli zdecydujecie sie zastosować moduł PVL od SofCHJanka,
Przy czym nie przeszkodzi to w normalnym użytkowaniu(dotychczasowy regulator) jeśli nie zdecydujemy sie od razu na zastosowanie modułu PVL nie mnij jednak jest on przygotowany do jego założenia...POZDRAWIAM

[lucky251]

Jestem kolejnym szczęśliwym użytkownikiem jest dokładnie tak jak w poprzednich postach płynna praca na niskich obrotach pod maksymalnym obciążeniem elektrycznym+dużo mniej kabli i sporo miejsca na dodatkowe schowki. Kawał dobrej roboty